Quem trabalha no Centro do Rio acaba desenvolvendo algumas obsessões gastronômicas. Há quem jure que determinado bolinho de bacalhau é o melhor da cidade. Há quem atravesse bairros por causa de um filé à Oswaldo Aranha. E há a minha contadora, Rita, que há anos repete uma única recomendação com a insistência de quem parece ter descoberto um segredo guardado a sete chaves:
“Você precisa comer o leitão do Málaga.” Depois de ouvir isso incontáveis vezes, resolvi finalmente obedecer.
O Restaurante Málaga fica na Rua Miguel Couto, 121, quase esquina com a Teófilo Otoni, em pleno coração do Centro Histórico do Rio. A localização, aliás, é um espetáculo à parte. Bem em frente ao restaurante está um conjunto de prédios antigos completamente restaurados, um daqueles cenários que ajudam a explicar por que tanta gente voltou a acreditar no futuro do Centro da cidade. Ao mesmo tempo, ainda se vê imôveis abandonados e invadidos, num contraste muito interessante que mostra também a crise pela qual o Centro passou nos últimos anos.
O Málaga fica numa das regiões mais interessantes do atual processo de recuperação do Centro Histórico. A poucos passos dali está o lendário Beco da Sardinha, durante décadas um dos endereços gastronômicos mais conhecidos da cidade e que começa a dar sinais bastante claros de renascimento. Novos restaurantes surgem na área, antigos imóveis voltam a ser ocupados e a circulação de pessoas cresce visivelmente.
É verdade que ainda existem sobrados abandonados, fechados ou mesmo invadidos nas redondezas. O processo de recuperação está longe de terminar. Mas quem frequenta a região regularmente percebe que algo mudou. Há mais gente nas ruas, mais mesas ocupadas, mais comércio funcionando e mais interesse por uma área que durante muito tempo parecia esquecida.
Outro importante polo de atração é a magnífica Igreja de Santa Rita, uma das mais belas igrejas históricas do Rio de Janeiro. Sua intensa programação religiosa atrai diariamente um público expressivo de fiéis e visitantes, contribuindo para manter viva a movimentação de um trecho do Centro que reúne patrimônio histórico, gastronomia e vida urbana de uma forma cada vez mais rara na cidade.
Talvez por isso o almoço no Málaga tenha proporcionado uma sensação curiosa. Não era apenas a experiência de visitar um restaurante tradicional. Era também a sensação de testemunhar um pedaço do Rio voltando à vida, com seus sobrados centenários, suas igrejas históricas, seus comerciantes e seus restaurantes sobreviventes retomando protagonismo.
O restaurante ocupa um belo sobrado. Por dentro, a decoração parece ter parado nos anos 70 ou 80. Há certo desgaste do tempo, mas também existe um charme difícil de reproduzir artificialmente. Afinal, os grandes restaurantes tradicionais do Centro nunca foram lugares criados para impressionar arquitetos ou influenciadores. Foram criados para alimentar gerações de comerciantes, advogados, contadores, funcionários públicos, empresários e toda a fauna humana que faz a região funcionar há décadas.
E talvez seja exatamente por isso que lugares como o Málaga sejam tão importantes. Em uma cidade que derruba, reforma, reinventa e esquece com enorme velocidade, ainda existem restaurantes onde o principal objetivo continua sendo servir uma comida memorável. Não uma comida instagramável. Não uma experiência cenográfica. Apenas comida extraordinariamente boa.
Sentamos à mesa e começamos com um bolinho de bacalhau. Bom. Correto. Honesto. Um daqueles petiscos que cumprem sua missão sem criar memórias duradouras. Se fosse dar uma nota, ficaria ali na casa dos 7,5. Até aquele momento, o almoço caminhava normalmente.
Foi então que vi o leitão no cardápio. Uma rápida consulta ao celular revelou algo curioso: uma quantidade surpreendente de avaliações na internet mencionava justamente o leitão como a grande estrela da casa.
Resolvi arriscar. Ainda bem.
Quando o prato chegou à mesa, entendi imediatamente por que tanta gente atravessa a cidade para comê-lo. A pele era uma obra-prima. Extremamente crocante, quebrava sob os dentes quase como uma fina lâmina de cristal caramelizado. Produzia aquele estalo perfeito que todo amante de leitão procura e raramente encontra.
Mas o mais impressionante estava logo abaixo. A carne era absurdamente macia. Não macia no sentido comum da palavra. Era daquelas carnes que praticamente desaparecem na boca. Bastava mastigar uma ou duas vezes e deixar que ela terminasse o trabalho sozinha, dissolvendo-se lentamente.
O tempero merece um capítulo à parte.
Tudo estava exatamente onde deveria estar. Nenhum ingrediente tentando aparecer mais do que o outro. Nenhum excesso de sal, alho ou qualquer outro elemento. Havia uma harmonia quase matemática no conjunto. Uma proporção quase perfeita entre os temperos.
Não me lembro do preço do prato. E talvez este seja o maior elogio que posso fazer.
Sou acostumado a escrever sobre restaurantes, observar detalhes e anotar informações. Mas aquele leitão estava tão extraordinariamente bom que simplesmente esqueci de registrar quanto custava.
Aliás, saí da mesa com a impressão de que dificilmente acharia caro. Porque existem pratos que alimentam. E existem pratos que proporcionam uma experiência. O leitão do Málaga pertence claramente à segunda categoria.
Pode soar exagero, mas não é.
Há refeições que são apenas refeições. E há aquelas raras ocasiões em que a combinação de técnica, tradição, matéria-prima e execução produz algo maior do que a soma das partes.
Comer o leitão do Málaga foi uma experiência quase religiosa.
E, por si só, já justifica a visita ao restaurante.
